Здесь разберём такой параметр, как мягкость и податливость лесок, их способность в свободном виде принять любую форму... Если короче - «отсутствие памяти». Что такое «память» у лески? Возьмём для примера отрезок мягкой и тонкой проволочки длиной сантиметров десять. Накрутим её на палец. Отпустим оба конца. Что мы имеем? - накрученную на палец проволочку, не так ли? И если, не разматывая её, мы снимем эту проволочку с пальца, она в скрученном состоянии и останется. Потянув за один кончик, мы поднимем изрядную часть этого моточка, а, скорее всего, всю проволочку (пусть какая-то часть немного спружинит). Вот это и называется памятью. Проволочка «запомнила» свою скрученность, и старается её сохранить, придерживается этого состояния.

Возьмём теперь по возможности такого же диаметра обычную швейную нитку. Так же точно намотаем на палец. Снимем, возьмём за кончик и поднимем - нить выпрямится. То есть, нить эта, в отличие от проволочки, памятью не обладает. Если по этому признаку сравнить лески, то, по нарастанию свойства памяти, они разместятся примерно в таком порядке: плетёные лески-косички без покрытия, плетёные лески более круглого сечения без покрытия, мягкие монолески и примерно тут же шнуры с мягким покрытием, матчевые лески средней или малой жёсткости, шнуры с жёстким покрытием, спечённые шнуры, жёсткие монолески...
Тут надо помнить такой момент - монолески делаются из полимера и являются по сути аморфными веществами. То есть, проявляя в большей мере свойства твёрдых тел, они всё же постепенно текут. Это влечёт за собой пару не очень приятных моментов. Во-первых, будучи намотанной на шпулю, даже без использования и при правильном хранении, леска «привыкает» к такому своему положению, и у неё начинает появляться память. Во-вторых, та же леска старается затечь в промежутки намотки, меняя при этом своё сечение с круглого на то, какое при этом получится. Назвать такую леску гранёной я не хочу, но нечто наподобие граней появиться может. Я думаю, не стоит терять время и объяснять, зачем надо пару раз за сезон перематывать леску, даже если она намотана на запасную шпулю, которая не только не использовалась, но и не ездила с вами на рыбалку, а хранилась где-то в прохладном и тёмном месте? И, как минимум, раз в два сезона её менять? Поверьте - это вовсе не фантазия продавца из магазина рыболовных принадлежностей, желающего продать побольше товара. Если речь идёт о серьёзной карповой рыбалке, то это насущная необходимость самого рыболова.
Замечу, что плетёные лески подобного рода изменениями в процессе хранения и при эксплуатации не страдают. Там есть свои проблемы, но их значительно меньше. «Набраться памяти» могут спечённые шнуры с жёстким покрытием, и то, большей частью, из-за самого покрытия. Зато со временем при эксплуатации такие шнуры теряют две вещи: цвет и покрытие. Это то, что просто не держится на поверхности полимера, из которого все они сделаны - отваливается и вымывается водой. Так что, через пару-другую сезонов активного использования шнуры тоже, вероятнее всего, придётся менять.
Так или иначе, любая леска любого производителя в процессе постоянной (или не постоянной) эксплуатации свои свойства теряет. Первопричиной этого является нарушение поверхностного слоя и у монолески, и у шнура - нет разницы, имеют они покрытие или нет. Просто, если покрытие есть, то именно оно срабатывается первым, но очередь до самих силовых элементов дойдёт обязательно. Если это моно, то разрушаться начинает поверхностный слой, а это львиная доля стойкости лески. Всё, кажется, в порядке: вроде бы и нагрузку леска держит, и пружинящие свойства не изменились, не скручивается в пружину от появившейся за время эксплуатации памяти... Разве что, поверхность чуть потускнела...
Допустим, понадобилось перевязать узел шок-лидера. Начинаешь проверять его затяжку - и вдруг без видимых усилий рвётся на узле! И связал узел правильно, и смачивал его при затягивании как положено, но - не держит! Тянешь саму леску - всё в порядке. Вяжешь снова: та же история - «щёлк», и разрыв по узлу! В чём же дело? Давайте разберёмся, что и как на нашу леску воздействует.
При вываживании рыбы на весь отрезок лески - от ролика катушки и до крючка действует растяжение. Плюс, небольшое скручивание при укладке лески на шпулю. Ещё местные поперечные нагрузки на кольцах удилища и ролике лесоукладывателя; усилие вдоль поверхности за счёт трения на кольцах и ролике. При забросе в момент замаха к леске прикладываются практически те же воздействия, только на коротком отрезке - чуть более длины удилища (на полметра-метр).
Кроме того, на рыбалке леска намокает и несколько разбухает. Потом, при высыхании, она сжимается, сдавливая поверхность соприкасающихся слоёв. При этом нарушается не только поверхность лески, но и форма, и площадь поперечного сечения. Ранее я разбирал этот случай. Леска как бы течёт, заполняя пустоты между витками и слоями, меняя свою форму в поперечном сечении. Ухудшаются все прочностные характеристики лески, в том числе и та, что влияет на то, как она держит узел.
Но не эта потеря самая коварная и значимая. Что ещё, кроме усилий растяжения и сжатия, воздействует на леску? Перепады температур, особенно в межсезонье. Днём в эти периоды на солнышке бывает тепло, а ночью, особенно под утро, заморозок может всю удочку инеем покрыть, как серебром. Да и в разгар лета в полдень мы порой изнываем от изнуряющей жары, а на ночь глядя начинаем доставать тёплую одежду... А лескам нашим - каково? Итак, леска эксплуатируется при температурах, которые подчас меняются очень резко. Это раз. Ультрафиолетовое облучение - это два. Намокание в воде, содержащей массу разного рода взвесей, и тут же обветривание. А ветер может нести и пыль, и песочек. Всё это вкупе с силовым нагружением способствует тому, что поверхностный слой лески покрывается царапинами и микротрещинами. Такие повреждения в технике называют концентраторами напряжения материала. При работе лески только на растяжение/сжатие или скручивание по всей длине её вылета, прочностные параметры лески снизятся незначительно - ведь её сечение, воспринимающее нагружения, практически не изменилось. Зато совсем другое дело - узел! При усилиях, которые возникают в процессе затяжки узла, леска и деформируется, и скручивается в разных направлениях на отрезке, который порой меньше её диаметра. И перегибается с подобными же радиусами... Микротрещины разрастаются до ощутимых трещин, сечение резко уменьшается - при приложении эксплуатационной или испытательной нагрузки трещина продолжает расти и увеличивается вглубь и по длине. Что происходит дальше - всем понятно...
Поэтому я перед каждой рыбалкой проверяю состояние узлов, связывающих как её отрезки -к примеру, основную леску с шок-лидером, так и на вертлюгах, и на петлях, в зависимости от монтажа. И всем советую это делать. Снасти «здоровее» будут. Тут самое главное - не жадничать и вовремя менять леску. Это, конечно, каждый решает сам. И коли уж такой «напряг» с финансами, что 60-80 гривен в год не смог рыболов отложить, чтобы купить километр качественной лески, и намотать ему на катушку нечего, тогда остаётся леску, как бы, перелицевать. Такого рода операция имеет смысл,
если дистанции максимальной удалённости лова у этого рыболова как минимум в полтора раза меньше длины намотанной основной лески (без подмотки). Отрезал шок-лидер, смотал леску со шпули, связал подмотку с основной леской со стороны работавшего конца, и намотал обратно. Теперь тот отрезок, что был подвластен всем ветрам, оказывается под той частью лески, которая с момента намотки на свет Божий при эксплуатации не извлекалась. Она посвежее, и узлы держит.
И всё же, это вынужденная мера, и она может собрать с незадачливого рыболова свою дань. Как? А ну как сядет на удочку нашего рыбачка нечто очень солидное - да всю леску аж до подмотки и размотает... А там узел слабый! Может, удержал бы рыболов трофей на свежей леске, да вот поди ж ты... Поэтому я не случайно написал, сколько стоит километр качественной лески. Пусть 100 гривен, и не за километр, а что наиболее типично - не строго 1000 метров, а чуть больше (фото 1-2). Это потому, что законодатели мод в карповой ловле - англичане, а их привязанность к своей традиционной системе мер известна.
Лески бывают разные. Если мы купим бобину за 100 гривен, то погонный метр обойдётся нам дешевле десяти копеек. Где-то гривен восемь за 100 метров... Это что, дорого? Наматывая, к примеру, по 200 метров лески на шпулю с подмоткой; или по 300 метров без подмотки на две катушки, то с ежегодной перелицовкой лески хватит минимум на четыре года. Или на два, если без перелицовки, с ежегодной заменой! Как ни крути, но раз в четыре года моток качественной лески себе позволить может любой из нас! Так что, если кто начнёт плакаться - мол, на хлебушко не хватает, а тут леска такая дорогая - я не поверю!